백업

4t Tray Minimizer가 실행되면 우상단에 못 보던

버튼들이 생기는데,

왼쪽부터

반투명화, 작업표시줄 아이콘 트레이로 최소화, 롤업, 항상 위

의 기능을 한다.

몇몇 사람들은 분명 이렇게 아이콘들이 겹치는 증상을 겪을 것이다.

이럴 땐, 당황하지 않고

작업표시줄 아이콘 트레이에 짱박힌 4t Tray Minimizer를 활성화 시킨 후

view - options에 들어간다.

그럼 이런 창이 뜨는데 빨간색 사각형으로 표시해놓은

부분의 값을 크게 설정 할수록 아이콘들이

왼쪽으로 이동한다.

자신의 환경에 맞게 잘 조절해서 아이콘이 겹치지 않게 해주자.

만약 우상단에 아이콘이 표시되지 않는다면

작업 표시줄에서 아이콘을 우클릭해도 4t Tray Minimizer의 기능들을 사용할 수 있다. 

만약 위의 과정이 귀찮다면

그냥 상단 바를 우클릭해도 뜬다 ^ㅅ^

실행하면 아래와 같은 창이 뜬다. 

윈도우 창 늘리듯이 테두리에 마우스를 갖다대고

드래그 앤 드롭으로 녹화창의 크기를 설정할 수 있다.

Rec : 클릭하는 순간부터 녹화를 시작한다.

Frame : 스샷 찍는 것 처럼 한 프레임을 찍는다.

edit : 불러오거나, 방금 찍은 gif파일을 수정할 수 있다.

save : 녹화하거나 수정한 gif파일을 저장한다.

Rec 옆에 ▼를 누르면 메뉴창이 뜬다.

new :  gifcam으로 녹화한 gif의 스토리보드를 초기화한다.

(영상 한 개 찍어놓고 new를 누르지 않은채 다른 걸 또 Rec하게 되면

녹화를 마치고 나오는 gif에는 이전에 녹화한 프레임들도 같이 들어있다

그러므로 녹화를 하나 끝냈으면 New를 습관처럼 눌러주자.)

open :  하드에 있는 gif파일을 불러올 수 있다.

33/16/10 FPS : Rec를 눌러 녹화를 할 때

그 gif파일의 프레임 수를 설정한다

(프레임이 높을수록 자연스러운 화면이 되지만

 그에 비례해서 용량이 늘어난다)

Full Screen :   녹화를 할 때, 전체화면으로 설정한다.

Capture Cursor : 체크하면 녹화를 할 때, 마우스 커서도 같이 녹화한다. 

edit에는 방금 찍거나 open으로 불러온 gif파일을 수정할 수 있는 기능이 들어있다

edit을 누르면 이런 창이 뜨는데, 

Frame은 gif파일의 총 프레임 중, 현재 사진이 속한 프레임을 표시해준다.

Delay에 마우스를 대고 좌우로 드래그하면 해당 프레임의 지연시간을 조절할 수 있다.

Shift를 누른채로 드래그를 하면 모든 프레임의 Delay가 조절된다.

마우스 우클릭을 하면 메뉴창이 뜬다.

DTF : 해당 프레임을 지운다.

DFTFTS  : 현재 프레임부터 처음 프레임을 모두 지운다.

DFTFTE : 현재 프레임부터 마지막 프레임을 모두 지운다.

DEF : 전체적인 프레임이 반으로 줄어든다.

A 0.1 SDTTF : 해당 프레임을 0.1초 지연시킨다.

R 0.1 SDFTF : 해당 프레임을 0.1초 단축시킨다.

AT : 해당 프레임에 글씨를 입력할 수 있다.

Resize : 새로운 창이 뜨는데, 역시 좌상단의 글씨를 드래그하여 

             gif 파일의 해상도를 조절할 수 있다.

Yoyo : 클릭하면 마지막 프레임의 뒤에 전체 프레임이 역순으로 이어 붙는데,

          이는 처음부터 마지막까지 순방향 재생을 했다가 마지막 프레임에서

          다시 처음 프레임으로 역방향 재생의 효과를 낸다

DGS : 마우스로 위의 사진처럼 프레임에 초록색으로 칠을 할 수 있는데,

         나중에 gif파일을 만들면 초록색으로 칠한 부분은 움직임이 없어진다.

SGS : 움직임을 없애는 초록색의 도트들을 표시하거나 표시하지 않도록

          설정한다. (눈에만 안 보이지 적용은 되니 주의) 

Save 옆에 ▼을 누르면 마찬가지로 메뉴창이 뜬다.

각 메뉴의 설명을 편하게 설명하기 위해

이 png 파일을 gifcam으로 한 프레임만 찍어 각 기능들로 gif를 만들어봤다.

Quantize : 원본과 같은 화질로 gif파일을 저장한다.

Nearest : 원본보다 약간 화질이 떨어지지만 용량도 약간 줄어든다

256 colors : 256색으로만 표현을 하다보니 사진이 더 뭉개진다.

20 colors : 쓸 일이 있을까.. 

GrayScale : 사진이 회색조의 흑백으로 변한다.

Monochrome : 흑백의 단색으로만 처리를 하게된다.

Custom : 누르면 밑의 사진과 같이 창이 하나 뜨는데,

    Snap To 0에 마우스를 대고 좌우로 드래그 하여 색조를 변경할 수 있다.

Preview : 실제로 저장은 하지 않고, 인코딩만 하여 미리보기를 한다.

Export To AVI : 찍거나 불러온 프레임들을 gif로 만들지 않고

                      AVI파일로 만든다.

Ps : Draw grenn screen의 기능을 설명했으니 edit을 처음 눌렀을 때, 

       프레임들에 초록색 도트들이 있는 것이 무슨 기능인지는 알겠지만

       왜 설정하지도 않은 도트들에 초록색 마커들이 있는가 궁금해할 사람들을 위해서 글을 더 썼다

       저것은 mpeg의 인코딩 방식과 비슷한데, 

       mpeg의 기본은 모든 파일을 jpeg으로 압축하는 것이다.

       그러나 jpeg으로 압축을 했다고 하여도 길게는 두 시간도 하는 영화를

       모두 보내면 용량이 어마어마해진다. 그래서 생각해낸 방법이

       이전 프레임과 현재 프레임의 같은 부분은 빼고 나머지만 jpeg으로 압축하여 보내자는 것이다.

       첫 프레임에는 초록색 도트들이 없는 것을 알 수 있는데, 첫 프레임은 

       다음 프레임에서 생략할 도트들의 근거가 되야 하므로 생략하지 않고 

       모든 도트를 jpeg으로 압축하여 출력한다. 이를 I-frame이라 한다.

         다음 프레임부터는 이전 프레임과 비교하여 같은 부분은 이전 프레임의 것으로 재생하고

       다른 부분만 jpeg으로 압축한 후 출력을 한다. 이를 P-frame이라 한다.

         다만 이 프레임간의 도트 비교는 이전프레임과만 하는 것이 아니라

       다음 프레임과도 하게되는데, 이를 B-frame이라 한다.

  별 얘기는 아니고, 용량을 줄이기 위해서 이런저런 꼼수를 쓰고있다 하는거다.

박스를 개봉

씰이 제대로 붙어있나 확인

호환되는 제품군이 많아서 그런가 설명서도 크다

내용물 확인

초코파이를 떼어내고

더러운 똥서멀을 닦아내고 ^^

초코파이를 옆에 놓으니 트리니티가 더 어마어마해 보인다

설명서대로 차근차근 조립

서멀까지 다 발라놨는데

쿨러를 이쁘게 놓을 수가 없어서 결국에 메인보드를 분리했다

쿨러 때문에 메인보드 허리 휘겠다

피스를 다 제대로 조였는지 확인하고

다시 조립 후에

나름의 선정리까지 한 거 맞아?

쿨러 높이가 케이스보다 살짝 높지만

덮개가 볼록하게 더 튀어나와준 덕에 무사히 장착했다

이제 쿨러를 바꿀 일도 없겠지

할머니 댁의 밥솥을

열어보면....

기능상 이상은 없고,

패킹이 딱 봐도 낡아빠진 게 이게 원인일 가능성이 컸다

그래서 하나 사옴

옛날 모델은 모델명을 구분하지 않고 몇인용인지만 맞게

사가면 된다고 하더라

그냥 손으로 잡아당기니 쭈욱 빠진다

오래돼서 변색도 심하고 하도 늘어나서

형태도 제대로 잡지 못하고 늘어져 있다

바닥쪽에 홈에 맞춰서 패킹을 돌리고

손 끝으로 조금씩 밀어넣다보면

이쁘게 다 들어간다

넣은 후에는 전체적으로 한 번씩 더 눌러주어 확실하게 끼운다

떼어냈던 커버도 다시 달면

교체 끝

이 후로는 밥이 다시 맛있게 잘 지어진다 카더라

중고로 산 리퍼 7870xt이다.

고주파가 좀 있지만 싼 맛에 샀으니 그러려니 하고 쓰고있다.

처음이 8600gt 그 다음이 hd6770을 썼는데

갑자기 7870xt의 크기를 보고 충격을 받았었다.

아무래도 문제는 그래픽카드가 망가질까봐

쿨러를 장착할 때 피스를 살살 조여

유격이 생긴 것이라 생각하고있다.

쿨러와 gpu를 떼어냈는데....

세상에나....

서멀은 옆부분으로 번져있고

정작 중요한 곳은 녹아서 액체가 되어있었다...

역시 유격이 원인이었던 것 같다.

잘 닦아주고...

싸구려 서멀을 발라준다 ^^

도포도 대충 하고 ^^

다시 원래대로 장착

이 작업 덕분에 컴퓨터가 다시 꺼지는 일은 사라졌지만

다시 또 서멀이 녹아버리지 않을까 신경이 쓰인다....

충전기같은 단가가 낮은 제품들에 정교한 조립 공정을 원하면 욕심이다.

그냥 접착제로 붙여져 있으니 손톱으로 접착부위를 꾹 눌러 벌리면 된다.

플라스틱 덮개만 벗긴 것으로는 구조조차도 알 수가 없어 원기둥의 고무덮개도 니퍼로 찢어서 빼버렸다.

빨간색 네모친 것이 2차 덮개다. 한낱 충전기 주제에 꽤 신경을 쓴 것 같다.

니퍼랑 송곳으로 조여진 부분을 벌리고 조립된 부분을 손으로 잘 들면 덮개가 빠진다.

초록색 부분이 usb단자에 물린 선과 스마트폰에 끼우는 핀을 접속해주는 부분이다.

손톱으로 연결틈에 끼워 이리저리 잘 들면 빠진다.

핀과 접속부분을 떼어낸 후 초록색 부품을 잡고 당기니까 그냥 빠져버렸다....

부품들은 이상이 없는 것 같으니 이상이 있는 건 선이라 생각하여 피복을 더 벗겼다.

선이 휨으로 인해 내부 선의 단선을 방지하기 위해 겉에 철사들로 보호되어 있다.

내부 선의 단선이 원인이라면 단선 지점을 파악해야 하니 벗겨봤다.

저만큼 벗겨봤는데 딱히 잘렸다싶은 부분이 전혀 나오질 않아서

내부 선이 초록색 접속부분에 제대로 물리지 않고 빠진 게 원인이라 생각을 바꾸고

다시 끼워놨다.

선 순서는 물론 처음 끼워져있을 때 순서와 같게 맞춰줘야 제대로 작동한다.

저 상태로 폰에 끼워봤는데 제대로 충전이 되기 시작했다.

아마 폰으로부터 충전기를 뺄 때 선을 잡고 뽑는 게 습관이 되어서

그 충격으로 인해 초록색 부품에서 선이 빠졌던 것 같다.

얼떨결에 수리가 됐으므로 다시 이쁘게 조립을 해야한다. 

초록색 접속 부품을 핀에 다시 끼울 땐 핀의 도체부분이 내부 선의 피복을 뚫고

들어가야 하므로 단단한 물건으로 적당한 힘을 주어 망치질을 해준다.

rj25나 rj45의 경우에는 렌툴이 이 망치질을 대신 해주는 것이다.

조립은 분해의 역순.

2차 덮개도 다시 끼우고 롱노우즈를 이용해서 조임 부분을 잘 조여주었다.

플라스틱 1차덮개는 다시 강력접착제로 잘 붙여준다.

1차 덮개는 잘 붙었으니 이제 보기 흉한 피복도 잘 처리하자.

는 대책이 없어 절연테이프로 꽁꽁 감싸버렸다.

어차피 이리저리 찢고 뜯어진 거, 충전만 잘 되면 됐지

외형이 중요한가 ㅠㅅ ㅠ

수리가 끝나고 치워야 할 쓰레기같은 쓰레기들

이런 귀찮은 짓을 하기 싫다면 평소에 물건을 조심히 잘 다루자.

내가 구입한 자전거는 스타카토 제이드7

가성비가 좋아보여서 엄마의 잔소리를 뒤로 하고 냉큼 질렀다

박스를 뜯고 안의 내용물을 꺼내보았다.

자전거의 구성에 따라 부품도 달라지기 때문에

자신이 구입한 자전거의 스펙을 잘 확인하고 빠진 부품이나 

불량품이 없는지 잘 확인하자

자전거에 기스가 나지 않게 포장지를 조심스레 뜯고

부품들을 조립할 곳에 대충 위치시켰다.

우선 핸들을 조립하기 위해서 프레임에 붙어있는 스템부분의 너트를 크기에 맞는 렌치로 분해하고 있다.

렌치는 다이소나 인근 철물점 혹은 자전거 샵에서 구하면 되겠다.

너트 네 개를 모두 분해한 사진.

이제 저 부분에 핸들을 올려놓고 다시 너트로 잠그면 된다.

위 사진의 핸들을 보면 三 이런 식으로 줄이 그어져 있는데,

핸들을 조립하였을 때 저 줄들이 보이지 않도록 위치를 시켜주는 게

중앙에 제대로 맞춘 세팅이다.

자전거 조립은 처음이라 다른 자전거에도 저렇게 표시가 되어있는지는 모르겠지만

표시가 되어있지 않다면 눈대중으로 잘 맞춰보자

핸들을 잘 올려놓고 다시 너트를 잠그는데

잠글 때 사진에 표시한 숫자 순서에 맞게 잠그어야 하며,

한 번에 끝까지 잠그는 것이 아니라

1-2-3-4의 순서대로 조금씩 반복적으로 잠궈야 핸들이 기울거나

너트가 상하지 않는다

그리고, 나중에 자전거를 조립하고 핸들의 각도나 바퀴와 선 일치를 맞춰야 하므로

핸들이 움직이지 않을 정도로만 살짝 잠가둔다.

핸들을 조립하고 잠시 세워놓았다.

이번엔 앞바퀴를 조립한다.

위 사진은 앞바퀴와 자전거를 연결해주는 qr레버.

앞바퀴는 볼트/너트 혹은 qr레버로 조립을 하는데,

내가 산 자전거는 qr레버로 조립을 한다.

위 사진의 스프링 방향을 잘 기억하자.

우선 손으로 마개를 돌려 스프링과 마개를 분리한다.

앞바퀴에 프레임을 살짝 걸쳐놓고

살짝 힘을 주어 프레임을 벌리고 위 사진처럼

앞바퀴에 끼우면 된다.

사진으로는 프레임이 장착이 되어있지 않지만,

프레임이 장착되어있는 상태에서

위 사진처럼 탑승자의 시점으로 레버가 왼편에 위치하도록 qr레버를 꽂으면 된다.

그리고 다시 스프링의 방향을 처음 모양대로 꽂고 마개를 닫은 후,

레버를 잠가주면 되는데,

레버를 절반 정도 잠그었을 때, 뻑뻑해서 힘을 빡 줘서 잠가야 할 정도로 마개를 잠가준다.

조립을 처음 해봐서 내 마음대로 조립하느라 미처 생각지 못했는데,

앞바퀴 조립하기 전에 자전거 다리부터 조립해줘야 편하다.

분해한 다리를 적당한 위치에 맞추고

볼트를 하나씩 조이면..

완성 ㅇㅅㅇ

페달을 조립할 때에는

좌우 페달마다 스패너를 돌려야하는 방향이 다르다.

탑승자의 기준으로 오른쪽 페달은 스패너를 오른쪽으로 돌려야 잠가지고

왼쪽 페달은 왼쪽으로 돌려야 잠가진다.

윤활유를 바르지 않고 그냥 페달을 잠그면 페달을 밟을 때

끽끽 하는 소리와 페달이 삐그덕 거리는 현상이 발생할 수 있어서 승차감이 좋지 않으므로

구리스(그리스)가 있다면 나사산 부분에 발라주고 잠그면 더 좋지만,

없다면 약국에서 파는 바세린을 발라줘도 좋다.

안장 역시 자신의 키에 맞춰서 안장 높이를 조절해 끼우고 앞바퀴와 같은 방식으로 qr레버를 잠가주면 된다.

qr레버를 잠갔는데 너무 헐렁하거나 저항감이 없다면

qr레버를 시계방향으로 돌려서 조여주고 잠그면 된다.

모든 조립이 끝난 후에 자전거를 정면에서 보면

핸들과 프레임, 앞바퀴의 선일치가 되어있지 않다.

때문에 핸들 조립할 때 살짝 잠가놓으라고 분명 상술했었다.

스템부분을 돌려주기 위해 빨간색으로 동그라미 친 두 곳을

렌치로 조금 헐렁하도록 풀어준다.

그 후, 자전거를 정면으로 보고 자신의 두 다리 사이에 앞바퀴를 끼워서 고정하고

핸들을 돌려 스템과 앞바퀴, 프레임이 일직선이 되도록 조정해준다.

그 후, 다시 스템부분의 렌치를 조여주고

자전거를 살짝 타서 브레이크나 기어 조정이 용이하도록 자신에게 맞게

핸들을 앞 뒤로 돌려 조절해주고

다시 1-2-3-4의 순서에 맞게 핸들을 고정시켜준다.

이제 브레이크를 조정해야 하는데, 말풍선처럼

저 부분을 렌치로 풀어서 브레이크 줄과 캘리퍼 브레이크와 연결을 해제해준다.

오른손으로 캘리퍼 브레이크를 잡고 밀어주어 브레이크 패드와 바퀴의 간격을 고정해준 채로 유지하며

왼손으로 브레이크 줄을 팽팽하게 당겨준 후 렌치로 다시 조여준다

브레이크의 조정이 끝났으면 실제로 브레이크를 두세 번 당겨보고 브레이크의 상태를 확인하며

마음에 들 때까지 위 과정을 반복한다.

기어 세팅도 해주어야 하지만

내 자전거는 따로 세팅을 해주지 않아도 어느정도 맞았으며,

세팅을 해주고 난 후에도 실제로 타보며 다시 또 세밀한 조정이 필요하기 때문에

생략했다.

자전거 조립을 처음하는 사람이라면

이렇게만 조립해두고 기어 세팅을 받으면서

샵에 가서 자신이 잘 조립했는지

확인을 받아놓자.

자전거 조립 잘못해 타다가 분해라도 되는 날엔...

필드 테스트를 하며 브레이크나 기어 세팅을 세밀하게 해주고

조립을 마쳤다.